FAQ: Привода и иже с ними...

первые страйкбольные шаги

Модераторы: lecsus, Static

Правила форума
Подробности по ссылке
http://forum.airsoft.by/viewtopic.php?f=24&t=521

Правила игры в страйкбол на территории РБ принятые Советом Командиров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Air Soft (страйкбол), далее по тексту “игра” – некоммерческая, командная, военно-спортивная игра.
1.2. К участию в игре допускаются психически уравновешенные лица мужского и женского пола не моложе 18 лет, имеющие игровое оружие, экипировку и согласные с настоящими Правилами.
1.3. Все игроки играют добровольно.
1.4. Смысл игры – коллективный отдых на лоне природы, нейтрализация негативных эмоций и агрессивных устремлений, радость взаимного общения людей.
Ответить
Аватара пользователя
Static
Сообщения: 952
Зарегистрирован: 16 мар 2006, 00:43
Команда: Elementals Team Airsoft Brest
Откуда: Брест
Контактная информация:

FAQ: Привода и иже с ними...

Сообщение Static » 01 мар 2013, 13:23

Тут будут ответы на общие вопросы, связанные с нашими 6-мм пулялками =) Что такое привод, что такое блоу-бэк, что даёт хоп-ап, что такое гирбокс, что лучше - АК или М16, ну и тому подобное.

Что в страйкболе используется в качестве "оружия"?
Пневматические копии настоящего оружия, стреляющие пластиковыми шариками калибра 6 мм и 8 мм (весом не более 0.43 г), имеющие дульную энергию не более 3 Дж.

А эти копии по закону относятся к оружию? Меня не посадят за него?
По закону "Об оружии" - нет, не относятся. Это "конструктивно сходное с оружием изделие".
А проблемы с законом могут разве что за демонстрацию или использование его в местах для этого не предназначенных (в общественных местах, например)
Здесь и далее я буду употреблять термин "оружие" исключительно для удобства, подразумевая именно сходную с оружием копию, оружием не являющуюся.

А как мне узнать эту самую дульную энергию?
Она обычно указывается в инструкции, но не всегда.
Для измерения используются специальные устройства - хронографы, позволяющие измерить скорость вылета шара. Зная скорость и вес шара, вычисляем энергию по формуле E=m*v*v/2, где m - масса шара (в килограммах), v - скорость вылета (в метрах в секунду). Исторически сложилось, что все замеры проводятся с использованием шаров весом 0.2 г, поэтому если скорость вылета получилась 116 м/с, дульная энергия равна 0.0002 * 116 * 116 / 2 = 1.34 Дж.
Вообще в страйкболе с джоулями не заморачиваются и все ограничения привязываются именно к скорости вылета шара.

А какие есть ограничения по скорости вылета шара?
Если начальная скорость вылета шара не превышает 125 м/с, ограничения на использование нет. Для всего что выше имеются ограничения по использованию в зданиях, минимальной дистанции стрельбы, типа используемого оружия. Более подробно можно прочитать в разделе 9 Правил стракбола.

Слышал, что страйкбольное оружие называют всякими непонятными словечками: "привод", "блоубэк", "спринг", "болтовка"...
Это жаргонные названия, обозначающие принцип действия оружия.
Спринг. Шарик выталкивается с помощью сжатого воздуха, нагнетаемого внутри цилиндра подпружиненным поршнем. Перед каждым выстрелом пружина взводится вручную.
На сегодняшний день в страйкболе такие системы используются в репликах снайперских винтовок и дробовиков.
Привод. Общий принцип выстрела такой же, как и у спринга (тот же подпружиненный поршень, нагнетающий воздух в цилиндре), однако взведение производится с помощью электродвигателя. Данная система позволяет вести автоматическую стрельбу со скорострельностью, соответствующую боевому автоматическому оружию.
Привода являются основной разновидностью страйкбольного оружия и представлены практически всеми типами - пистолеты-пулемёты, штурмовые винтовки, пулемёты, а также пистолеты и снайперские винтовки.
Газобалонники. Выстрел производится за счёт расширения сжиженного или отвержденного газа, который находится внутри оружия (обычно в магазине).
Существуют следующие разновидности.
По типу используемого газа:
- грин-газ. Специальный газ, как правило на основе пропана с добавками силикона и других примесей. Поставляется в баллонах в жидком виде.
- СО2. Отвержденная углекислота, которую заправляют в одноразовые металлические баллончики.

По наличии подвижной затворной рамки:
- блоубэк. При выстреле затворная рамка перемещается назад как в огнестрельных образцах.
- неблоубэк. Затворная рамка неподвижна при выстреле.

А что, собственно, лучше всего приобрести?
Пистолет-пулемёт либо штурмовую винтовку с электроприводом.

Но я хочу снайперку! Чтобы издалека всех валить хедшотами!
Угу. А лучше автомат с самонаводящимися пулями как в фильме "Пятый элемент".
А теперь, юный друг, давай подумаем, что ты знаешь о снайперском деле? Что умеешь? Нажать B-4-6, засесть на крыше cs_militia и периодически жать на кнопку мыши?
Или может, насмотревшись разных фильмов, полагаешь, что достаточно взять в руки крутую винтовку и можно не напрягаясь делать "один выстрел - один труп" с расстояния в полтора километра?
Давайте на секундочку включим логику и посмотрим на вещи объективно. Мы играем в страйкбол, где винтовки имеют совершенно иные характеристики, нежели огнестрельные аналоги. Взять хотя бы дальность. 80 м - это практически предельная дальность страйкбольной снайперки. Не прицельная, а просто дальность полёта! Много это? По сравнению с базовым приводом (115-120 м/с) - немало. По сравнению с приводом, прошедшим тюнинг - уже не так много. Итого, уже по дальности разница небольшая.
Легко ли заставить снайперку стрелять на такое расстояние? О, как бы не так! Для этого придётся вложить в винтовку денюжек, едва ли не столько же, сколько стоит сама винтовка.
А как насчёт побегать с по лесам с метровой бандурой весом килограммов эдак пять? Это сидя на диване можно думать о том, что это легко. А в реальности после одного полноценного игрового дня появится навязчивое желание приобрести чего-нибудь полегче. И поскорострельнее. Да-да, ведь пока снайперка сделает один выстрел, привод сделает два десятка.
Так что не стоит повторять ошибок, уже совершенных новичками (о чём свидетельствуют периодически появляющиеся на барахолке объявления о продаже свежекупленной мега-снайперки). Пока стаж игры составляет менее двух лет, о снайперских винтовках думать противопоказанно.

Ну ладно, ладно... Понял я, никаких снайперок! Но что из приводов выбрать?
Выбор привода определяется двумя критериями: личные предпочтения и характеристики самого привода.
С личными предпочтениями понятно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кроме того на выбор влияют и особенности нас самих: двухметровый здоровяк может целый день таскать семи килограммовый пулемёт и АК в качестве вторички, тогда как полутораметровый дрищ, днями просиживающий штаны перед монитором, через полчаса упадёт, даже если у него из снаряжения только пластиковый "курц" (MP5K) и пакетик шаров.
Так что же делать? А никто не заставляет сразу после прочтения данных строк бежать в магазин и в течении часа приобресть хоть какой-нибудь, но привод. Вы можете приехать на любой межкомандник, посмотреть с чем люди играют, попросить подержать привода в руках (не переживайте, страйкболисты в массе своей люди дружелюбные, скорее всего не откажут), посмотреть как они стреляют, да и просто поспрашивать. Таким образом вы можете определить что "легло в руку", а что не очень.
Ну а теперь характеристики. В первую очередь привода отличаются "начинкой", которая, кстати, не смотря на большое разнообразие моделей, по большому счёту является типовой. То бишь 50-70% деталей гирбокса различных моделей совместимы друг с другом. О том, что такое гирбокс - чуть ниже.
Далее - производитель. Их нынче достаточно много и качество изготовления колеблется от полного отстоя, до полного непрекращающегося супера...

Стоп, давайте по порядку. Что такое гирбокс?
Гирбокс (англ. Gearbox, дословно Коробка с Шестеренками) - металлический (редко пластиковый) контейнер, внутри которого установлены основные детали механизма, позволяющего произвести выстрел.
Вот так выглядит гирбокс 2-й версии в разборанном виде:
Изображение

А примерно вот так он работает:

Изображение

Подробную информацию об устройстве гирбокса можно прочитать тут: http://airsoftmeridian.ucoz.com/blog/gi ... 1-03-23-17

А что означает "2-й версии"? Какие еще версии бывают?
Отличия версий гирбокса, заключается только в компоновке и внутреннем расположением деталей.
Gearbox V1. Самая первая версия, используется только в автоматах серии FA-MAS.
Gearbox V2. Следующее поколение гирбоксов, на сегодняшний день используется практически во всех репликах серий M16/M4, G3, MP5 (кроме MP5K), StG44.
Gearbox V3. Вторая наиболее распространенная версия, устанавливается в привода серий АК, G36, MP5K, Steyr AUG, SIG и некоторые другие.
Gearbox V4. Только PSG-1.
Gearbox V5. Только UZI.
Gearbox V6. P90 и Thompson M1A1.
Gearbox V7. M14.

Кроме них есть еще энное количество гирбоксов без версии, которые разрабатывались под какие-то отдельные весьма специфические модели приводов.

А какой из них лучше?
А никакой. Качественных отличий между версиями, по большому счёту, нет. Да, есть поверие, что третий лучше второго, а первый лучше третьего, но, как было сказано, разные версии просто-напросто имеют разную компоновку для разных моделей (гир ни второй, ни третьей версии, скажем, в М14 с её полупистолетной рукояткой, не впихнёшь).
Единственная проблема, которая может возникнуть в связи с наличием "экзотической" версии гира - отсутствие их в продаже. Например, если стенки гира в вашем любимом FA-MASе треснут, то новые вы уже хрен купите.

У меня тут валяется пневматический пистолет 4.5 мм. Если я переточу ствол под 6 мм, можно им играть?
Нельзя.

Какой фирме, производителю приводов, отдать предпочтение?
Нижняя ценовая категория - Jing Gong, пластиковые версии CYMA, AEG, D-Boys, A&K, ASG, APS.
Привод для новичка как есть. Дешево и сердито. Стреляет и, когда надо, попадает (снайперской точности, разумеется, не стоит ждать). Однако такие привода не всегда поддаются полноценному тюнингу, а их пластиковые корпуса даже при аккуратной эксплуатации со временем ломаются. Стоимость - от 100 до 200$.

Средняя ценовая категория - CYMA в металлических корпусах, Classic Army, AGM, SRC.
Оптимальный вариант. Как правило, качественное исполнение (как внешнее, так и внутреннее), более стабильные характеристики, надёжность и возможность тюнинга. Стоимость - от 200 до 350$.

Верхняя ценовая категория - LCT, G&P, G&G, VFC, ARES.
Вне всякого сомнения, у данных приводов качество и ТТХ оставляют пердыдущие ценовые категории позади, но для новичка, на мой взгляд, перебор. Подобные привода покупают опытные страйкболисты, которые уже определились с тем, что им нужно. Стоимость от 350$ и выше.

А почему забыли Tokyo Marui? Это ведь известнейшая фирма, которая славится качеством...
Звездный час TM пришелся на период примерно с 2003 по 2008 года. С тех пор многое поменялось. Если в те годы "китайский привод" прочно ассоциировалось с грудой пластика и убогим качеством, то на сегодняшний день многие из китайских производителей обскакали "старичка", оставив (по крайней мере на нашем пространстве) далеко позади.
Вот судите сами: MP5K PDW от TM на Варгеймере стоит 237$. Это пластиковый корпус (не шибко прочный), это 90 м/с дульной скорости, это слабенькие внутренности (тюнинг свыше 100 м/с тягать не способны), это необходимость покупать дополнительно аккумулятор и зарядник.
А теперь посмотрим на тот же MP5K, но уже от CYMA. Корпус - металл. Скорость вылета шара - 110 м/с. В комплекте - батарея и зарядник (пусть и не ахти какие, но все же). И все это на том же Варгеймере стоит 140$, почти в два раза дешевле.
Как владелец и Маруйского (в прошлом), и Цымовского (в настоящее время) MP5K, могу сказать, что "курц" от Маруи проигрывает практически по всем характеристикам, при этом требуя за себя неоправданно много денег. И именно по этому приобретать привода от TM не имеет смысла.


Что такое хоп-ап?
Hop Up - сокращение от Higher operating power up. То есть способ придания снаряду подъёмной силы. Достигается это с помощью придания шару обратного вращения вокруг оси, параллельной земле (как объекту притяжения) и перпендикулярной направлению полёта. Создаётся вращение самым простым образом. У основания ствола пропилено небольшое окошечко, через которое в него опускается резиновый валик, пройдя под которым за счёт повышенного трения об резину шар и получает вращение. Вращение не тормозиться при прохождении шаром канала ствола, так как диаметр ствола шире диаметра шара. Выполнение задачи подкручивания возлагается на модуль Хоп-апа.
Первые модели страйкбольного оружия не оснащались подобным модулем. В настоящее время его не устанавливают только на самых дешёвых китайских игрушках. Так же в некоторых недорогих моделях, действие которых основано на взводе за счёт мускульной силы, встречается т.н. фиксированный Хоп-ап (fixed Hop-Up), в котором уровень резинового валика установлен на заводе и регулировке не поддаётся.
Собственно, модуль Хоп-апа состоит из специальной камеры, резинки Хоп-апа (Hop Up Bucking) и прижимного валика (Spacer). Камера совмещает в себе шароприёмник, отверстие для подачи воздуха под давлением, отверстие для установки ствола и регулятора. Практически в каждой серии страйкбольного оружия используется собственная камера, так что рассматривать её в деталях нет смысла. Сам же принцип работы у всех одинаков.
Взято отсюда. Там же читать подробнее и с картинками.
Или тут. Еще более заумно.

Какие шары используются в страйкболе?
Пластиковые, диаметром 6 мм (бывают модели под 8 мм, но это достаточно редкие экземпляры).
Основная характеристика шара - его вес. В продаже имеются шары весом от 0.12 до 0.43 г.
Чем легче шар, тем выше его начальная скорость, но при этом ниже устойчивость на траектории полёта. Для приводов со скоростью вылета шара до 100 м/с рекомендуется использовать шары 0.2 - 0.23 г. Для 110-120 м/с можно остановить выбор на 0.25 г, а для более мощных подойдет 0.28 г. Более тяжелые шары в основном используются в снайперских винтовках и приводах с особо мощным "выхлопом" (150-160 м/с).
Второе, на что стоит обратить внимание - производитель. Шары одного веса могут отличаться по качеству изготовления - одни вылетают, а другие периодически застревают, раскалываются прямо внутри оружия, ну или просто летят совсем не туда, куда нужно.
Строго говоря, это не сам по себе производитель влияет на это, тут множество параметров, которые оказывают влияние на полёт шара (качество пластика, качество полировки поверхности, отклонения от шарообразной формы, расположения центра массы и многие другие). Но к сожалению, придя в магазин, измерить балансировку и гладкость поверхности будет крайне затруднительно (даже для одного шара, а как насчёт для всей пачки 5000 штук?). Поэтому и существует эдакая усреднённая "единица измерения", именуемая производителем.
Одними из лучших шаров считаются Excel. Где-то за ними находятся шары Guarder.

Был я тут на одном страйкбольном полигоне, там всё шарами усеяно. Если их собрать, вместо того, чтобы покупать, то можно здоровски сэкономить, так?
Запретить собирать отстрелянные шары на полигонах никто не вправе, но использование шаров, собранных с пола/земли обязательно приведёт к постоянным застреваниям шара внутри ствола, а через некоторое время к появлению царапин внутри стволика (из-за чего даже при использовании самых качественных шаров они будут лететь абы-куда). Скупой платит дважды, так что экономить ВОТ ТАК настоятельно не рекомендую.

Хочу прикупить запасных магазинов к приводу, но тут непонятно, что за "механы", "бункера", "Low-Cap", "Mid-Cap", "бубны"...
В общем и целом магазины для приводов делятся на два типа: механические и бункерные.
Механические ("механы") содержат внутри себя канал, внутри которого располагается подающая пружина и шток. При снаряжении шаров в такой магазин, подпружиненный шток начинает выталкивать шары наружу, обеспечивая таким образом их подачу в шароприемник привода. Чтобы шары не высыпались, когда магазин на пристёгнут, в горловине магазина имеется небольшой подпружиненный фиксирующий зуб, удерживающий шары внутри канала. Когда магазин пристёгивается, фиксатор оказывается вжат внутрь магазина, освобождая путь шарам.
Механы делятся на два типа: малой и средней ёмкости (Low-cap и Mid-cap соответственно). В механах Low-cap шары как правило располагаются в один ряд. Ёмкость такой механы составляет от 50-80 шаров. В Mid-cap шары располагаются в шахматном порядке, что при тех же габаритах в механу можно уместить больше шаров. Ёмкость механ Mid-cap - 100-130 шаров.
Второй тип - бункерные магазины. Внутри бункера примерно 70% пространства занимает контейнер под шары, а внутрь привода они подаются с помощью специального элеваторного механизма. Для того, чтобы механизм работал, нужно взвести специальную спиралеобразную пружину с помощью выступающей наружу шестеренки, после чего пружина при раскручивании будет вращать систему колес с выступами, с помощью которых они захватывают шары и подают их в канал, ведущий наружу, к шароприемнику. Одной полной накрутки пружины хватает на 30-50 выстрелов, в зависимости от модели магазина. Есть бункерные магазины с электрическим приводом, благодаря которому не требуется каждый раз крутить шестерню, нажал кнопку где-нибудь на рукоятке и оно само все быстренько подкрутило. Ёмкость бункерных магазинов - от 150 до нескольких тысяч шаров.

Плюсы/минусы...
Механы:
+ более надёжный механизм
+ не издают звуков при перемещении и тряске
+ более антуражны.
- малая ёмкость
- в механах средней ёмкости бывают клины шаров в канале
- 10 механ по 50 шаров обойдутся дороже, чем одни бункер на 500 шаров.
- для снаряжения требуется специальное приспособление (лоадер)

Бункера:
++ большая вместительность
+ можно быстро снаряжать без специальных приспособлений
- довольно сильно гремят при переноске, когда снаряжены шарами менее чем "до упора".
- механизм чувствителен к засорению
- на некоторые игры (на Украине - пожалуй на все большие игры) бункерные магазины, за редкими исключениями, не допускаются.

Итого, для новичка, который только начинает играть, можно обойтись одним бункером (тем более, производители нынче кладут в коробку к приводу в основном бункера).
После накопления опыта, можно приобрести механ (желательно не менее 4 штук), после чего стараться играть только с ними.

Какой аккумулятор брать в мой привод?
Прежде всего, для разных приводов используются аккумуляторы разных форм/размеров. Например для серии G36 используется аккум, называемый "миник", размером 105х17х35 мм. Для серии АК и MP5K используются тонкие длинные аккумуляторы (они так и называются - АК-тип. Ну или иногда называют "колбаса"). Для серии М4\М16 можно использовать "нунчаки". Короче, у каждого привода могут быть свои заморочки в плане используемого аккумулятора. Тут совет не дашь, просто читаем инструкцию, где будет сказано, какой аккумулятор используется.

Теперь немного о химии. По своему химическому составу аккумуляторы бывают следующими:
Никель-кадмиевые (NiCd).
Наверное, самые первые аккумуляторы, которые начали использовать в приводах. Одна "банка" обеспечивает напряжение 1.2В ("банка" - это один элемент аккумулятора, коих в готовой к использованию батарее может быть от 2 до 10, в зависимости от типа аккумулятора). В страйкболе используются батареи от 7.2В (6 банок) до 12В (10 банок).
Для никекль-кадмиевых аккумов характерна высокая токоотдача, стойкость к глубокому разряду и малая стоимость, но недостатков, к сожалению, куда больше. Это малая ёмкость, это сильно выраженный эффект памяти, это сильное падение характеристик при низкой температуре, ну и довольно высокая способность саморазряда.
На сегодняшний день такие аккумы используются редко.

Никель-металлгидридные (NiMH)
Данный тип аккумов появился как замена никель-кадмиевых, по сравнению с которыми преимуществом была бОльшая ёмкость при одинаковом размере, меньше подверженность эффекту памяти (хотя и тут он никуда не делся), но при этом срок службы стал еще меньше, появилась "боязнь" глубокого разряда, ну и никуда не делись уменьшение ёмкости и токоотдачи при низких температурах.
К слову, именно металгидридами снабжают свои привода практически все китайские производители. Использовать NiMH вполне можно, но при этом не забываем о правилах ухода за ними, а именно:
- разряжать перед зарядкой, при этом ни в коем случае не загонять аккум в глубокий разряд (лучше всего использовать специальные разрядные устройства).
- зарядку производить непосредственно перед использованием
- использовать качественные зарядные устройства (те зарядные, которые обычно идут в комплекте с приводами - это вообще не зарядники, а источники питания со стабилизацией по напряжению, а не по силе тока)
- заряжать аккум перед длительным хранением

Литий-полимерные (Li-Po)
Новое поколение аккумуляторов, которое уже конкретно так потеснило предыдущие типы. Каждый элемент батареи - плоская пластина, что позволяет делать очень тонкие аккумуляторы, по сравнению с предыдущими. Номинальное напряжение пластины - 3.6В. Причины, по которым "полимерки" стали столь популярными:
- больше токоотдача (аккум напряжением 7.2В спокойно крутит 120-ю прижину, тогда как NiMH для этого требуется 9.6В)
- практически отсутствует саморазряд
- меньше габариты и вес
- нет эффекта памяти, заряжать можно без предварительной разрядки
Но недостатки тоже есть, куда ж без них.
- снова никуда не делась боязнь глубокого разряда
- добавилась боязнь механических повреждений. Если первые два типа аккумов просто выйдут из строя, то проколов полимерку, вы получите нормальный такой фейерверк и рискуете устроить пожар.
- к холоду тоже относятся не очень
- для зарядки требуются специальные зарядные устройства с функцией балансировки (когда каждый элемент заряжается отдельно).

Литий-феррум-фосфатные (LiFePO4)
Новое поколение аккумуляторов, появившееся примерно в одно время с "полимерками". По своим характеристикам выгодно отличается от всех предыдущих:
- к холоду относится так же, как к маклауд к попаданиям шара. Никак, одним словом. Гарантированно работают при -10С, по заявлению производителя способны выдерживать -30С.
- очень быстро заряжаются (15-20 минут)
- ОЧЕНЬ высокая токоотдача (100 ампер - запросто)
- не боятся коротких замыканий
- механических повреждений тоже не боятся.
- долговечные (до тысячи зарядок без проблем)
Платой за такой букет преимуществ стала высокая стоимость как аккумов, так и зарядных устройств (зарядники для LiPo не подходят), а также довольно низкая ёмкость.

Итого имеем:
NiCd - не рекомендуются вообще, да и найти их нынче проблематично.
NiMH - можно, но помнить о правилах эксплуатации, хранения и зарядки.
LiPo - наиболее оптимальный вариант, но опять же, не забываем про правила эксплуатации
LiFePO4 - в плане качества лучше всех остальных, но дороже, да и снова не везде продается.

Как выбрать пистолет?
Давайте посмотрим, что из пистолетов в страйкболе имеется.
СПРИНГ. Перед каждым выстрелом нужно вручную взводить пружину. Отсюда - очень низкая скорострельность и невысокая скорость вылета шара. В общем-то, по этим двум причинам он популярностью у страйкболистов не пользуется. Однако не следует сбрасывать со счетов очевидные достоинства спрингов: они не требуют ни аккумуляторов, ни газа (стрелять из них можно пока не закончатся шары), они имунны к низким температурам и по сравнению с газовыми - очень тихие. Ах да, они еще и дешевле. Лучший выбор - Tokyo Marui, KWC.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. По сути, тот же привод в пистолетном корпусе. По скорости вылета шара, конечно, не ахти (примерно 50-60 м/с), но в опытных руках может быть грозным оружием. Большинство из них может стрелять непрерывным огнем, ёмкости аккумулятора хватает от 500 до 1000 выстрелов. Недостатки (помимо скорости вылета) - аккумулятор чувствителен к холоду, на морозе может отказаться стрелять.
ГАЗОВЫЕ С ИМИТАЦИЕЙ ОТДАЧИ. Наиболее распространенные пистолеты. Стрельба производится за счёт перехода в газообразное состояние жидкого или отвержденного газа. Часть энергии газа уходит на метание шара, часть на движение затворной рамы, имитируя работу огнестрельного аналога. Используемый газ бывает двух видов: так называемые "цветные" газы на основе сжиженного пропана (или сходных по характеристикам газов группы алканов) и отвержденная углекислота.
Первые поставляются в баллонах ёмкостью от 200 до 2000 мл. Вторые - в металлических 8-ми или 12-граммовых баллончиках.
Грин-газ, как правило, обладает меньшей мощностью и приобрести его можно только в специализированных магазинах. Баллончики с углекислотой продаются практически на любом рынке, да мощности у СО2 поболее будет. Однако у пистолетов на СО2 нередки проблемы с "иглой", которая прокалывает баллон, из-за чего магазин начинает безбожно травить газ. Лечится довольно геморрно. Особенно этим страдают магазины от KJW/WE. А вот Gletcher является чуть ли не эталоном того, какими должны быть магазины на CO2.
Плюсы блоубэков - это конечно же антуражная стрельба и высокая скорость вылета шара (некоторые модели Gletcher на "свежем" СО2 баллоне выдают 140 м/с).
Самая большая проблема газовых пистолетов - чувствительность к температуре. Например, KJW Beretta M9 Full Metall на грин-газе при температурах ниже +15 стреляет, мягко говоря, не очень хорошо. Кроме того, при переходе в газообразное состояние любой газ охлаждается, из-за чего, после серии из 10-15 выстрелов, сделанных в быстром темпе, скорость вылета шара обязательно упадёт, также при переохлаждении может не срабатывать затворная задержка. В этом плане лучше себя ведут пистолеты с пластиковой затворной рамой. При использовании СО2 подверженность холоду снижается, но никуда не девается.
Вторая проблема - чувствительность к загрязнению из-за обилия движущихся частей. Если уронить пистолет в песок - полной разборки с тщательно промывкой всех узлов не избежать. Да и без этого, при беготне по лесам да стройкам всякая пыль, мусор и прочая дрянь все равно будет внутрь набиваться. Из-за этого блоубэчные пистолеты настоятельно рекомендуется чистить после каждых двух-трёх игр.

В общем и целом, если исключить проблему личных предпочтений (одному наиболее удобен 11-й Кольт, другому 92-я Беретта, а у третьего не лежит в руке ни то, ни другое, по сему он пользуется Глоком), то можно порекомендовать следующее:
Пистолет нужен только в тёплое время года (свыше 15С)? Берите KJW/WE на грингазе.
Пистолет нужен в любое время года? Дальность, скорость вылета шара не критична? Берите электрику.
Всё то же самое, но хочется побольше мощности? Берите пистолет на CO2 без имитации отдачи. В лютый мороз не постреляешь, но до нуля по Цельсию будет стрелять хорошо.
Хочется всё сразу, плюс надёжность и не важно сколько оно стоит? Берите KSC.
Хочется мощный и надёжный пистолет на CO2 и вас не смущает, что не проходит по многим правилам ограничения скорости вылета шара? Берём Gletcher (airsoft-версии, не перепутайте с 4.5 мм)
Even death can die!

Аватара пользователя
Static
Сообщения: 952
Зарегистрирован: 16 мар 2006, 00:43
Команда: Elementals Team Airsoft Brest
Откуда: Брест
Контактная информация:

Re: FAQ: Привода и иже с ними...

Сообщение Static » 23 май 2013, 10:53

Привод перестал стрелять. Никак не реагирует на нажатие спускового крючка
Причин может быть несколько, практически все они так или иначе связаны с электрикой.
-- Неисправен аккумулятор. Попробуйте подключить его к заведомо исправному приводу, а также подключите к своему приводу заведомо исправный и заряженный аккумулятор.
-- Сгорел предохранитель. Плавкие предохранители обычно ставят перед разъемом для подключения аккума, поверьте визуально его целостность.
-- Плохой контакт на разъемах аккумулятора. Редко, но бывает. Проверяется тестером наличие напряжения при подключенном аккуме.
-- Разрыв в проводке. Проверяется "прозвоном" проводки. Для этого придется разбирать привод, так что лучше для этого обратиться к специалисту.
-- Повреждение оболочки проводов и закорачивание аккума. Если привод при нажатии спуска не издает вообще никаких звуков, но при этом ощутимо нагревается - короткое замыкание, сто пудов.
-- Неисправность контактной группы. Механическое повреждение, окисление, обгорание. На большинстве приводов проверяется разборкой гирбокса.
-- Неисправность отсекателя одиночного огня. Редкий глюк, проявляется на одиночных, но случается. Попробовать переключить на автоматический огонь и пострелять.

Привод перестал стрелять. При нажатии на спуск слышен тихий щелчок внутри привода.
Опять же, причин несколько, но теперь добавляются проблемы с механикой.
-- Разряжен аккумулятор. Моторчик в приводе может крутиться даже от 3 вольт, но вот для взвода пружины этого недостаточно. После разрядки, аккум не может выдать достаточный ток для выстрела, в результате чего он прокручивается чуть-чуть (именно этот звук мы и слышим), упирается в сопростивление пружины и останавливается. Проверьте аккумулятор, попробуйте его на другом приводе, попробуйте подключить к своему приводу заведомо заряженный аккум. И таки зарядите уже свой аккум!
-- Клин гирбокса. Опять же, может быть вызван разными причинами: слишком сильно затянуты стенки гирбокса, между шестернями и стенкой гирбокса имеются лишние шайбы, попадание инородных тел внутрь, выход из строя какой-то из деталей. В случае клина гирбокса, при попытке произвести выстрел, аккумулятор и проводка будет ощутимо нагреваться. Для лечения придётся лезть внутрь гирбокса. Самостоятельно этого делать не стоит, рекомендуется отдать специалисту.

Привод стреляет, но шары не вылетают.
В первую очередь обратите внимание на звук выстрела. Если звук такой же, как при выстреле без магазина:
-- Некачественный или неисправный магазин. Проверьте с другим магазином (желательно - с "родным"). Сам магазин тоже проверьте, снарядив его шарами и "спрятав" фиксирующий зуб (только направляйте горловину магазина куда-нить в пакет или коробку, дыба не собирать потом шары по всей комнате). Для профилактики можно брызнуть внутрь канала магазина немного силиконовой смазки, после чего несколько раз снарядить/разрядить магазин.
-- Повреждение или попадание инородного тела в шароприемник, что мешает шару добраться до "пункта назначения".
airsoft_faq_1.jpg
Проверяется визуальным осмотром. Лечение - по обстоятельствам. От чистки, до полной замены шароприемника.
-- Поломка таппет-плейта (подающей пластины). Для обнаружения проблемы извлекаем магазин, смотрим в шароприемник и делаем несколько выстрелов. Если нозл не движется - значит таппет просто не подаёт шары.
-- Проблема, аналогичная предыдущей, однако связанная не с самим таппетом, а с секторной шестеренкой. На этой самой шестеренке есть небольшой выступ, который при вращении шестерни, приводит в движение таппет. И этот выступ на некоторых шестернях иногда может отламываться. И эта, и предыдущая проблема лечатся заменой таппета/шестеренки.

Если звук выстрела "глухой", то наиболее вероятная причина - застревание шара в стволике. Причина - загрязнение внутреннего стволика, либо использование некачественных (деформированных) шаров. Лечение - вытолкнуть шары из стволика шомполом (идёт в комплекте с приводом), прочистить/смазать стволик. Обратить внимание на используемые шары, если проблема с данной маркой шаров появляется периодически - попробовать использовать шары от другого производителя.
Еще одна возможная причина - неисправность хоп-апа (деформация резинки, например). На всякий случай сделайте несколько выстрелов с выкрученным на минимум хоп-апом, если проблема не исчезла, то необходимо осмотреть узел хоп-апа.
Редко, но бывают причиной магазины с очень тугой подающей пружиной, которая вжимает шары в шароприёмник с такой силой, что мощности выстрела просто недостаточно. Один из признаков - привод стреляет при снаряжении магазина частично (менее 50% от ёмкости), но отказывается при снаряжении полностью. Лечение - попробовать использование магазинов другого производителя.

Привод стреляет, шары вылетают, но после вылета летят либо вверх, либо вниз.
Не отрегулирован HOP-UP. Следует помнить, что если он отрегулирован на шары весом 0.28 г, то шары 0.2 г при том же положении хоп-апа будут лететь вверх. Если после регулировки проблема не исчезла, то проблема в самом хоп-апе. Лечение - замена резинки хоп-ап, в более тяжелых случаях - "доработка напильником" хоп-апа, в самых безнадежных случаях - замена всего узла хоп-ап или шароприемника.

Привод стреляет, шары вылетают, но после вылета летят куда хотят, во все стороны.
Если траектория шара сначала прямолинейная, а потом шар "уводит", то причина, скорее всего, в хоп-апе. Например, повреждение резинки хоп-апа. Проверяется визуальным осмотром. В некоторых приводах (например Jing Gong M4A1 или Steyr AUG) ствол вместе с шароприёмником можно извлечь не прибегая к разборке привода, но в большинстве случаев придётся привод разбирать. Если на резинке хоп-апа имеются трещины или заусенцы, то лечение - замена резинки.
Еще возможная причина - перебор со смазкой. В таких случаях, как правило, проблема решается сама собой после сотни-другой выстрелов. В более запущенных случаях требуется разборка и удаление излишков смазки.

Если же шары летят в самые разные стороны едва покинув стволик, то шарик за что-то цепляется на выходе. Прежде всего необходимо осмотреть дульный срез самого стволика на предмет наличия на нём замятий, заусенцев и прочего. А затем попробовать пострелять, сняв пламегаситель/ДТК/глушитель (если таковые имеются).

Привод стреляет, но почему-то при одиночной стрельбе вылетают два шара. После выстрела слышно короткое "вжикание"
Это поломка либо клин антиреверса, из-за чего после выстрела мотор начинает вращаться в обратном направлении и стопорится он не антиреверсом, а "шпильдиком" на секторной шестерне, ударяясь об таппет-плейт. Данная неисправность чревата поломкой таппета либо шестерни. По сему, как только данная проблема появилась, следует принять меры. В простых случаях проблема возникает при слишком тугом затягивании винтов гирбокса (можно попробовать их чутка ослабить). Для проверки, не разбирая гирбокс, снимите мотор и попробуйте пинцетом оттянуть на себя антиреверс. Если он не возвращается в исходное положение - ослабьте винты. Если не помогло, тогда следует проверить пружинку антиреверса (маловероятно, но тоже может лопнуть). Ну а если сам зуб антиреверса сломан - тогда придётся приобретать новый.

Привод не стреляет, при нажатии на спусковой крючок слышен непрерывный скрежет
Вариант раз - не отрегулирован прижимной винт мотора. Берем подходящую отвёртку (обычно шестигранник) и закручиваем на несколько оборотов.
Вариант два - срубило один из зубьев на шестернях либо поршне. Ну тут лечение одно - идём в магазин и покупаем деталь на замену.
Even death can die!

Аватара пользователя
Static
Сообщения: 952
Зарегистрирован: 16 мар 2006, 00:43
Команда: Elementals Team Airsoft Brest
Откуда: Брест
Контактная информация:

Re: FAQ: Привода и иже с ними...

Сообщение Static » 05 авг 2014, 16:42

Тут я попытаюсь собрать коллекцию ссылок на обзоры различных приводов различных производителей. Чтобы из "оружейки" можно было тыкать носом забаненных в Гугле, Яндексе и прочих поисковиках.
Если у вас есть на примете хороший обзор, ссылки на который тут пока нет - кидайте в личку.
==================================
СЕРИЯ М16/М4
SRC M4 CQB
AGM M4A1
Jing Gong M4A1
Diboys M4A1
Снова Diboys M4A1
G&P M16A1
CYMA M16A3 (CM009)
AGM M16A3
G&G Armament GR16A3
Обзор карабина M4A1 от G&D, SYSTEMA DTW(gen.2), аналог SYSTEMA PTW
L 4 CQB SE от LCT


СЕРИЯ АК
CYMA AK47 Tactical
CYMA AKM (CM-048)
Di-Boys RK-08 (AK-105)
Cyma AK74N (wood/metal)
CYMA AK74M (CM-040C)
Cyma AK74 (CM-031)
AK-74M от LCT
LCT AK74M AEG
VFC AK-74N Full Steel
G&G АК74 (GK74N)
GasBlowBack АКСУ от GHK
E&L АК74 и АК105
АК74 от Ц.С.О.
Обзор AK47 AIMS CYMA(cm 0.50)
APS ASK204 EBB

СЕРИЯ G36
Jing Gong G36K
SRC G36E
SRC G36E gen.3 AEG
Cyma g36c (CM.003)
Classic Army G36C

СЕРИЯ MP5
JG MP5 NAVY
MP5 SD5
Jing Gong MP5K RIS JG202
CYMA MP5SD6 blowback
CYMA Мp5j (CM-027)
Cyma MP5K (CM041K)
Classic Army MP5K
Classic Army MP5K
Classic Army MP5SD2
ICS MP5A5
SRC серия SR5 (MP5) 2 gen.
MP-5 (CM.041 PDW) от CYMA


STEYR AUG
Classic Army AUG A2
Classic Army AUG A1
Jing Gong AUG

ОСТАЛЬНЫЕ
Сравнительный обзор АС ВАЛ от НПО АЕГ и LCT

ПИСТОЛЕТЫ
Изображение Изображение Изображение Изображение

ОБЗОР KJW Beretta M9 (Full Metal)
Обзор Beretta M9 от KJW
обзор ksc usp p-10 gbb system 7
Colt 1911 a1 KJW C02
Обзор Colt 1911 от KJW
Миниобзор WE TT-33
Обзор блоубэчного ПММ от WE
============= UNDER CONSTRUCTION ========== TO BE CONTINUED... ================
Even death can die!

Ответить

Вернуться в «Я НОВИЧОК»